1.岩国、下松(8.2) / 2.山口、長門峡(8.3) / 3.宇部、長府(8.4) / 4.小串、土井ヶ浜、角島(8.5) / 5.川尻岬、青海島(8.6) / 6.萩(8.7) / 7.津和野、益田(8.8) / 8.浜田、温泉津(8.9) / 9.石見銀山、出雲大社(8.10) / 10.日御碕、立久恵峡(8.11) / 11.松江市(8.12) / 12.美保関、弓ヶ浜(8.13) / 13.大山(8.14) / 14.倉吉、白兎海岸、湖山池(8.15) / 15.鳥取砂丘、浦富海岸(8.16) / 16.余部鉄橋、浜坂、竹野浜(8.17) / 17.城崎、玄武洞、出石(8.18) / 18.福知山、保津峡(8.19)
今日はまず石見銀山へ向かおうと、宿を出るとその瞬間に土砂降りが私を襲った。ほんの数秒前までは曇ってはいたけれど雨の気配などなかったのにである。昨晩の不安定な天気が、夜が明けてもまだ続いているということなのだろうか。仁万駅から石見銀山に向かうバスはマイクロバスだった。運転手さんも嘆くほどの大雨の山道を、マイクロバスはカーブを繰り返しながら、そして水しぶきを上げながら爆走していく。走るうちにだんだんとあたりは山深くなってきて、まるで秘密の場所を探りにいくかのような風情が感じられるようになってきた。
この路線バスは仁万駅と石見銀山を結ぶという役割に加え、石見銀山の領域内で客を輸送するという役割を持っている。おそらくマイクロバスを使っているのも、この先の細い道に分け入る必要があるからなのだろう。私はとりあえず、銀山の領域の入り口に立つ大森代官所跡を訪れることにして、まだ土砂降りのやまないバス停へ降り立った。駐車場を兼ねる広場の周りに数件の土産物屋や飲食店が建つが、時間が早くてまだ営業は始まらず、私はしばらくの間、バス停直近の営業している気配のない何かの店舗の軒先でじっと雨宿りをするしかなかった。
多少惨めな思いをしながらも開館時間となった銀山資料館に入り、ありがちな鉱石や、採鉱、精錬などで使われていた道具などの展示とともに、江戸時代には天領として栄えて大正期まで採掘が行われていたという歴史についてもざっと予習させてもらってから、私はこの大森の街並みを散策してみることにした。大森の街並みには、細い路地を固めるように瓦屋根の古い木造の建物がひしめき合っている。白壁の土蔵のような建物もあるけれど、小さくて素朴な建物も多い。建物の上にはすぐに街並みを囲む深緑の丘陵がそびえるから、なおのこと街全体がせせこましく存在しているかのようにも見えてくる。一度は止みかけた雨もまたしとしとと降り出してきたが、この不思議としっとりとした雰囲気には、この天気はよく似合う。あたりはあくまでも静かで、昔は隆盛を誇った街だということが信じられなくもなってしまうのだが、おそらく昔からずっと悪天候のもとでじっと耐えることを何度も繰り返してきたに違いない小さな建物たちを、一つ一つじっくり見てみると、それぞれがそれぞれなりに昔の繁栄を必死に今に伝えようとしているかのようでもある。
古くて細い街並みの路地を抜けたあたりにある斜面の中腹には洞窟が刻み込まれていて、その中には五百羅漢が祀られていた。江戸時代に広く寄付を集めて造られたものであるという。ここに限った話ではないが、どこに行っても羅漢様というのはひょうきんな表情を見せてくれるもので、旅の疲れが癒されるスポットである。道はさらに、鉱山を目指して山奥へと続いていく。かつては賑やかだったかもしれない街並みは途切れ、寺院や刑場（この2文字に関する2007.9.10付・島根県大田市からのコメントはこちらをどうぞ）、その他銀山関係の遺跡が点在するのは街中と変わらないけれど、そのようなものの隙間を埋めるものは建物ではなく田畑となる。深緑の丘陵もすぐそばまで迫ってきて、辺りはいよいよ、何か大きな秘密を隠し持っているかの雰囲気が強く感じられるようになってくる。
雨は土砂降りという感じではなくなったが、しばらくしとしとと降り続きそうな降り方へと変わっていく。山奥へと向かう細い道は完全に雨にぬれ、周囲の松や竹も頻繁にしずくを光らせる。そばにそびえる低い山もガスに煙る。山奥へ進めば進むほど道は細くなって、遺跡の間を埋めるように現れていた田畑さえも現れなくなっていった。すっかり山道へと化してしまった道を固める森林の中には小川が流れているのも見えるけれど、雨の音のほうが強くせせらぎの音などほとんど聞こえない。しとしとと持続する雨に完全にずぶぬれになりながら、私はさらに山道の末端を目指す。末端が近づくと、道に面する斜面には、間歩（まぶ）と呼ばれる昔の銀山の坑道が、金網で保護されながらも小さな入り口をたくさんあらわすようになってきた。そしてようやくたどり着いた道の末端には、龍源寺間歩という、大きくて実際に入ってみることもできる間歩の入り口があった。
間歩の中に入ってみれば、とたんに寒いほどの冷気が私を包み込んだ。昨日までの暑い気候であればとてもありがたいものに感じられたに違いないが、今のずぶぬれの体にはむしろ厳しいほどの冷たさである。本坑はつるはしの跡が生々しく残る、細く天井も低い道であり、比較的なだらかで歩きにくいことはない。途中の壁にはたくさんの穴が規則正しく口をあける。銀鉱脈を追うようにこの本坑から直交するような形で延びている支坑の入り口だという。人が通る道だとすると、そうであるということが信じられないほどの細さである。銀の採掘のために当時の人がいかに大変な思いをしたか、たくさんの小さな穴は容易にその苦労を想像させてくれる。塵肺にかかって若くして亡くなるものも多かったとテープは説明してくれる。こんな細い坑道で重労働をさせられれば、そりゃあそうもなるだろうなと、私は思わざるをえなかった。もちろん雨のせいで他の観光客はごく少なくて、坑夫でごった返していたであろう当時の雰囲気を想像するのは難しかったが、こんな寂しい山奥のこの坑道が、昔は所有権争いの戦になるほど重要な土地であったということを考えると、時の流れというのはむごたらしいものかもしれないなあなどと考えさせられてしまう。出口から外に出れば、その周囲にも小さな間歩がいくつも口を開いていて、それほどまで盛んに採掘がこの地で行われていたという歴史が垣間見られる。雨の音が響き渡る休憩所に座りながら私は、そんな間歩から盛んに坑夫たちが出入りを繰り返す様子を思い浮かべていたのだった。
仁万駅から大森代官所まで私を運んでくれたバスは、市街を縦断してこの龍源寺間歩までやってきて折り返すことになる。私は間歩の入り口で待機していた折り返しのバスで、大森の市街まで戻ることにした。時間には余裕があったのだが、この雨の中でこれ以上歩いていられないというのが正直なところである。バスは雨の降りしきる山道から、しっとりとした雰囲気の古い街並みへと、難なく私を連れ戻してくれた。代官所の周囲で、どこに行くこともできずに長い待ち合わせの時間をつぶし、私は仁万ではなく大田市駅へ抜けるバスに乗り込んだ。鉱山へ分け入る道に比べれば大型バスでも通れる道の幅は当然広かったけれど、雰囲気そのものはそうそう変わらない、山間に広がる農村の中をバスは走っていく。雨は相変わらず降り続き、雲は低く垂れこめ、評判らしい三瓶山なども見えるわけもない。やがて少しずつ建物が増えていき、さほど太くない道に商店がぎっしりと並ぶ大田の市街へとバスは入っていく。市街の範囲もそこそこ広くて、市街地での途中乗降も少なくなく、私は久しぶりに賑やかな街の雰囲気に触れることができたような気がした。
今日は出雲市に宿を取っていて、まだ午後になったばかりではあったけれど他にどこに行くこともできなさそうな天候だったこともあって、早めに移動して時間があれば出雲大社へのお参りだけでもできるかなと思い、私は大田市駅から山陰線に乗ることにした。大雨で列車のダイヤも大幅に乱れていて、車内もこれまでに比べればそれなりに混雑しているような感じだ。車窓には比較的広々とした田んぼの風景と海岸の絶景が交互に現れる。波根を過ぎてからしばらくは断崖上を走り、松原の間から荒々しい海岸を見下ろすことができる。雨も小康状態のようだが、海の波はやや荒めに黒い磯を洗う。そして出雲市が近づくと列車は再び丘陵に囲まれた田んぼの中を進むようになってきた。ダイヤが乱れていたせいで、取っていた宿のある西出雲の駅で列車はしばらく止められてしまう。外に出ることはできなかったけれど、泊まるホテルと見られる大きな建物以外には何もなさそうな街であるかのように見えて、私は多少の不安を感じてしまった。線路の反対側の方にはそれなりに小さな家が立ち並んではいたけれども。
何とかたどり着いた出雲市駅は整備が進んでいて、線路は乗り入れている一畑電鉄も含めて高架になり、駅舎も大社を模したのか独特な形をしている新しいものである。ここから出雲大社に向かうためには一畑電鉄で行く方法もあったが、列車の本数は予想以上に少なくてしばらく待たなければいけないようだったので、私はすぐに出るバスに乗ってみることにした。バスの車窓から垣間見る限り、この出雲市の市街はさすがに大きくて賑やかそうな感じがする。市役所を中心に広範囲に街が広がり、大型スーパーや郊外型店舗もいくつもいくつも並んでいる。道もやや渋滞気味で、こんな形で街の繁栄を表現しなくてもいいのになあと私は思ってしまったのだが、それでも走っていくにつれて建物も小さく、瓦屋根が目立つようになり、家の間には田んぼや畑も目立つようになっていった。しかし家並みそのものはなかなか途切れることはなく、むしろ逆に賑やかさが増していく感じを受けるようになると間もなくバスは巨大な鳥居をくぐり、ついには商店のたくさん連なる松並木の参道へと入っていった。
訪れた出雲大社の神域は広く、雨も上がった玉砂利しかない広い広場の中に巨大な神殿がでんと建つ、独特の開放的な雰囲気がある。参拝できる神殿は決して一つではなくて、神体が違うのかご利益が違うのか詳しいことはわからないが、いくつかの種類がある。もっとも神殿のの建物の中までは入れるわけではなく、建物自体の古さを味わいたいなと思っていた私にとっては多少不満なものも残ったりもした。私は本殿をあとにし、バスが本殿に直接乗り付けてくれたため通っていない表参道を本来とは逆方向に進んだ。参道の周囲に広がる神苑はうっそうとした松林で、その松が鳥居の外まで続くという考え方なのかどうかはわからないが、神苑を出てしまってもそこから始まる商店街の街路樹として松並木が連続する。そのまま商店街を進み、そして商店街の中のひとつの店であるかのようにさえ見える一畑電鉄の駅を通り過ぎると、2車線の道路をあっさりと一跨ぎする巨大な大鳥居があって、本殿からだいぶ離れてもここが出雲大社のお膝元に発展した市街であるということを私に強く印象付けてくれた。
私は大鳥居から少し後退するように住宅街を歩き、旧大社線の大社駅が保存されているところを訪れた。大社に合わせたかのような古くて大きな黒い瓦屋根の建物は、あらゆる部分が昔のままを保っているかのように保存されている。運賃表や時刻表はもちろん、切符売り場の係員までもがマネキン人形で復元される。おそらく当時のままであろう改札口を通って、昔のままのレールが残るホームに出ればそこには、地元の子供たちがベンチに座っておしゃべりをする風景が、本当に昔からそうだったんじゃないかと思わせるように存在していたのである。ただ本物の列車がやってこないというところが昔と違うだけで、往時の雰囲気そのものはかなり色濃く残されているのだろうなと私には感じられた。もっともここから本殿までの道のりは多少長く、大鳥居の内側に駅があった一畑電鉄に負けてしまったのはしょうがないのかもしれないなということも、私は一畑電鉄までの多少長い道のりを戻りながら思わざるをえなかったのだった。
出雲市駅への帰りは、一畑電鉄に乗ることにした。出雲大社前駅を発車した列車は、大きく揺れながら、田畑の間や時折現れる家並みの間を走っていく。左手そう遠くないところには緑の丘陵も迫る。畑の温室の中で育てられているのはぶどうのようだ。この辺りにはワイナリーがあるという話も聞いていたし、おそらくワイン用のぶどうなのだろう。出雲ドームとやらも田んぼの向こうのさほど遠くないところに見える。しかし最寄り駅とされる駅はきわめて小さい無人駅でしかないのが寂しいばかりだ。一畑電鉄の本線はあくまで出雲市駅から松江に向かう線であって、大社から出雲市へ向かう場合は川跡という駅での乗換えが必要となる。かといって車窓の雰囲気が大きく変わるわけもなかったのだが、やがて山陰線の線路と合流して高架に上れば、あたりは一気に都会的な雰囲気へと変わっていった。
出雲市駅に戻るころには夕刻となりつつあって、何もなさそうな宿に戻る前に私は駅で夕食に割子（わりご）そばをいただくことにした。普段食べているそばと若干変わっているかなと思ったのは、つゆのことをだしというのは私には抵抗があるのだがそれを冷たい麺のほうにかけて食べるということと、もみじおろしで辛味を効かせるということだった。そして私は雨が上がってもまだ遅れの残る列車で一駅分だけ引き返し、バスで横を通った市街の中の大きな建物が高架の車窓からも見えることに少しだけうれしさを感じつつ、さっき何もなさそうに見えた西出雲駅にたどり着き、とりあえずできたばかりで新しいホテルへと入っていったのだった。