1.倶利伽羅峠(3.21) / 2.厳門(3.22) / 3.ヤセの断崖、総持寺門前(3.23) / 4.輪島、曽々木海岸(3.24) / 5.禄剛崎、珠洲飯田(3.25) / 6.九十九湾、縄文真脇(3.26) / 7.宇出津、中居(3.27) / 8.穴水、能登鹿島(3.28) / 9.能登島(3.29) / 10.七尾、大境(3.30) / 11.氷見(3.31)
いよいよ私の長旅も最終日を迎えることとなった。最終日の朝は多少ゆっくりと過ごすことができたのだが、東向きの窓にはもろに朝日が差し込んできたりしたわけである。朝の空気はさわやかだが、少し雲が多いようだ。宿でゆっくりと過ごした私は、9時半頃宿を後にし、氷見駅で無料で貸し出されているレンタサイクルを借り受けたが、日曜日のこの時間はこの街にとってはまだ朝早すぎるようで、むしろ昨日の夜見たよりも異様にしんとした雰囲気に包まれていた。
私は氷見駅をあとにし、自転車で住宅街を走った。駅の裏側に回り込めば、すぐにコンクリートに守られた海が現れた。雲がかかってどことなく白い穏やかな海の上には、カラスやカモメが群れをなしている。そして、そんな海に沿って少しばかり走れば、海岸は砂浜へと変わっていった。松田江の長浜というらしく、万葉集にも詠まれている所なのだという。白い砂浜はやや弓なりになりながらもほぼまっすぐ延々と延びていき、その先端は青白い霞の中に消えてしまうほど遠くまで続いている。そんな砂浜に接する海は灰色がかった青緑色を呈して、しきりにさざ波を立て続けている。カラスたちも波と遊ぶかのように海岸を飛び跳ね、地面をついばんでいる。
海岸沿いには自転車も走れる道が並行していて、際限なく広がる海や砂浜の風景を楽しみながら快適に走っていくことができたが、途中からの海岸は私有地となるようで、私は海岸というよりも防砂林としての松林の間を走らされることになった。延々と松林の中の車道をひたすら走り、島尾の海水浴場がある辺りまで走ってきてもなお松林と、その向こうにある砂浜は途切れることはないようだったが、海水浴場にもなっている砂浜へ入ることができるようだったので私はそちらへ自転車を進めてみることにした。果たして、再び出会うことができた砂浜は、灰色の広大な海に接して、それこそ雨晴海岸まで続いていそうな勢いでさらに伸びていて、左手の氷見の市街地ももはや遠方にかすんで見えてしまうほどだった。こんなにも長い砂浜を、じっくりと追いかけながらその長さを実感したのは、この旅最初にして最後になりそうである。
島尾の海水浴場の近くには小さな公園があって、なぜかサル園があったりもした。思い思いに遊ぶ5頭の愛らしい仕草を楽しみつつ、公園の周囲まで足を伸ばせば、氷見線の隣の駅である島尾駅もすぐ近くにあった。水色の小さな駅舎がかわいい駅には数本だけ桜の木も植わり、もうだいぶ開花も進んでいて、爽やかな雰囲気が醸し出されていた。私は海水浴場に戻り、当然海水浴客など誰もいない砂浜の海にしばらくたたずんで、その爽快な風景をしばし満喫したのだった。
私は再び自転車で、海浜植物園の付属施設でもあるらしい松林が海岸沿いに広がるのを眺めながら車道を氷見の市街まで戻り、今度は海に別れを告げて、仏生寺川や湊川の周囲に集まる小さな住宅街を走っていった。家並みの合間に砂地の畑なども見ながら自転車を進めれば、やがて道は市街から出て、田畑の方が多く見られるようになり、程なく私は十二町潟水郷公園へとたどり着いた。
この辺り、万葉の頃は布施の水海と呼ばれていたとのことで、現在はその水海が干上がった名残の水郷地帯であるということらしい。小さな園内には黄色い葦がたくさん枯れる何本もの川と、それを取り巻くいくつもの小さな沼の間に、整備された遊歩道が通されていた。小さな池にはオニバスが発生するらしいのだが、5月にならないと生えてこないとのことで、今は去年のオニバスが枯れたあとが寂しく残るだけである。大量の枯れ葉と、実が入っていた花のあとで沼が埋め尽くされる様は、子供が蜂の巣と勘違いして混乱するほどであった。市街では桜もだいたい咲きそろい、柳は新緑の小さな葉を出し、沼でも小鳥はさえずりアオサギも飛び回るけれど、水郷への本格的な春の訪れはもう少し先なのかなと、私は感じざるを得なかった。
私は近隣の住宅街まで自転車を戻して適当に走り続けてみた。住宅街の中に残る緑の丘陵の麓には誓度寺という寺がひっそりとたたずんでいて、その境内にはこれまたひっそりと、朝日貝塚が保存されていた。保存舎の中に、発見された縄文期の住居跡をそのまま残してあるだけの、ごく簡単なものである。周囲にあるのはどこにでもありそうな住宅街だったのだけれど、この氷見という街は、そんな中にさりげなく太古の昔が眠っている街でもあるらしい。
引き続き住宅街を走っていくと、上日寺という寺があった。この寺の目玉はなんと言っても大イチョウだろう。境内に立ち尽くすきわめて太いイチョウの木に、私はただただびっくりとするしかなかった。太い幹はまっすぐまっすぐ上を目指し、幹の途中からは数本の細い枝がさらにまっすぐ、燃え立つように伸び上がり、細い枝も無数に上を目指している。今でこそ葉もなく、裸同然でムキムキとした美しい裸体を見せてくれているけれども、秋には大量の銀杏がなるのだという。落ち葉掃除も大変そうだし、においもきついのだろうという想像も私にはついてしまったのだが、夏の緑や、秋の黄色もきっとそれぞれなりに見応えがありそうな感じがした。お堂の方もイチョウに負けずに大きく、朝日山に通じると思われる急峻な斜面の麓に堂々としている。杉の木立に囲まれながらも日当たりはよく、鳥のさえずりとともにのどかな昼の雰囲気が作り出されている、穏やかな寺であった。
私は、寺の脇を登る急な斜面を、自転車を押しながら登っていった。上り詰めたところが朝日山公園であった。この公園にも桜がたくさん植わり、まだ2分程度の開花ではあるけれど、ふくらんだ蕾は園内をピンク色に染め、華やいだ雰囲気が作り出されていた。折りしも日曜で車も人も多く、これまであまり人を見なかったのはみんなここに来ていたからではないだろうかと思わされるほどのにぎわいだった。高台に登れば展望台があって、園内のピンク色の桜の花越しに、建物がたくさん集中する氷見の街並は、比美乃江大橋を中心として、左手に延びるのと半島の本体の方向へびっしりと広がっていて、弓なりに湾曲する陸地に囲まれるようにして、朝よりも青みを増した白い富山湾は穏やかに横たわっている。空には鳶がたくさん旋回し、公園内は人も多くてにぎやかだけれど、外を向いているぶんには穏やかな春の氷見の市街である。華やいだ雰囲気の中、もしかしたら私は、氷見でもっとも美しい風景に出会うことができたのかもしれないなと感じていた。コンクリート製のひときわ高い展望塔に登れば、そんな氷見の街はさらに広範囲に広がり、なおいっそうの景観が広がっていたのだった。
朝日山から階段道を下ると、私は市街の中心に近い、昨日夜桜を眺めつつ歩いた湊川のほとりへと導かれた。川にせり出すように桜並木が続き、開花した並木に私はまた春の暖かさを感じた。川にかかるいくつかの橋に紛れ込むようにからくり時計が両岸をつないでいて、ちょうど13時のショーが始まるところだった。作者の藤子不二夫Aが氷見出身という縁らしく、忍者ハットリ君のからくり時計は、5分ほどの間ではあったが、キャラクターが噴水の中右に左に動き回る楽しいひとときを与えてくれた。周辺に延びるアーケードつきの中央の商店街は潮風通りといって、サカナ紳士録とかいってタコ、トビ、ブリ、カニのキャラクター像が歩道に据えられ、近くを通ると声を出す仕組みになっていた。そんな楽しい市街地を進んでいるうちに突然一気に雨が降り出して、私はあわてて直近のうどん屋に飛び込むことになった。ついでに打ちたての細めの異様にこしのある氷見うどんとジューシーでおいしい氷見牛使用の餃子を昼食とすることで、私はこの氷見の市街の雰囲気を満喫することとなった。
食事をとっている間に雨も上がったようで、名残の雨がぽつぽつとしている中、私は市街の北側にある阿尾の浦へ向け、再び市街へと自転車をこぎ出した。朝日山の高台からも海に隣接するように堂々と立ち、氷見の街の象徴でもあるかのように見えた比美乃江橋は、傾きを持った曲線状の斜張橋で、名前の語感とともに柔らかな美しさが感じられ、橋の真ん中からは沖に浮かぶ島を中心に護岸で固められた港の風景が広がった。ここから阿尾の浦に向かう海岸はしっかりと固められていて、急変した空模様の下ではくすんでも見えたのだが、ひたすら曲率の低いなだらかな曲線を描きつつ先へ先へと延びている。そんな海岸の前方には特異的に、白い断崖が海の方へ飛び出している場所が市街からも見られていて、私はその上にあるらしい阿尾城趾を目指し、自転車でのんびりと市街地を進んでいった。
やがて断崖にたどり着いた私は自転車を止め、急な階段状の遊歩道をたどり、崖の上を目指した。ヤブツバキや松、杉の生い茂る深い森の中の登山道を登り詰めれば、頂上にはいろいろな高さの展望台のような台地があった。どの台に上っても氷見の市街を展望することができて、山並みに囲まれるような平地に建物が密集し、その向こう側には松原らしきものが延々と続く松田江の長浜が弓なりに延びて、青黒く霞んでいる海の対岸に大きな市街が堂々と開けているかのような風景が展開する。
そして、より高い展望台を目指すにつれて、氷見の市街とは反対側ということになる阿尾の浦の方の海岸線も展望できるようになった。市街の方よりもより入り組んでいるように見える海岸には、山並みが海岸近くまで迫り、狭い敷地の中に大きなホテルや小さな建物が、市街よりもより必死になってひしめき合っているかのようにも見えてくる。そして、山並みや海はそれをはるかに上回るおおらかさで穏やかに横たわる。朝日山からはこの断崖がじゃまをして見られなかった風景である。正面には何にもふさがれない青緑一色の海が、広々と広がる。晴れていれば立山も見えるのだろうが、今日はモノトーンな灰色の世界だ。すかっと晴れていないのは残念だけれど、海に立つさざ波はまだ優しさを保ってくれている。崖にへばりつくような眼下の森からは、様々な鳥の声が聞こえてくる。きっとたくさんの鳥たちの巣が森の中にできているのだろう。少しだけ明るさを取り戻した空は、広がる海の風景を、より穏やかなものに見せてくれるようになっていった。
私は崖を降り、阿尾の浦の砂浜に沿って少しだけ自転車を走らせた。松田江のように長くはないのだが、阿尾の浦の崖の向こうには氷見港からも見える沖の小島が浮かび、まるで崖によってやかましい部分がカットされたかのような、きれいな海岸だ。私はベンチに座り、砂浜を洗うさざ波の音を聞きながら少し冷たい風を浴びて、残りわずかになったまったりとした時の経過を味わい、穏やかな中で旅を終えることになるということに、ある種の感慨のようなものを感じていた。氷見の市街に戻る道沿いには、私は見たことはないのだが「赤い橋の下のぬるい水」という映画のロケ地となったという赤い橋があって、橋の向こうに阿尾城趾の断崖が置かれる風景もそれなりに見応えのあるものだ。駅に戻る前に、私は一応港にあるフィッシャーマンズワーフに寄り道をしていった。新鮮そうな生魚、おいしそうな干物の並ぶ市場は見ているだけでもおもしろい。もっとも何か買おうにも独り暮らしでは持て余すばかりだし、ちょっとした焼き物をつまめる店もあってもいいなとは思うのだが、外に出ていたそれらしきテントはもう店じまいモードに入ってしまっていた。
私は今日一日じっくり楽しませてもらった氷見の街に敬意を表して商店街周りで駅まで戻り、自転車を返却した。駅は本通りからは多少引っ込んだ位置にあって、本通りや中央のにぎわいに比べると寂しい感じも否めない。案外すんなりと帰りの切符が手配できたことに安心しつつ、私は氷見線の列車に乗り込んで高岡駅を目指した。列車は松林の向こうに朝自転車で走った道、そしてそのさらに向こうにちらちらと海を垣間見ながら進んでいく。砂地の畑が広がる風景も時々織り交ぜられる車窓には、島尾を過ぎても途切れることなく松原が続いていく。やはり松田江の長浜は雨晴海岸まで続いていそうである。
やがて列車はその雨晴海岸へと入っていく。十数年前やはり独り旅で来たこともあって、そのときに比べて駅から海岸までの道が整備されてしまっているような感じを受けたが、雨晴駅を出ると小さな岩礁をいくつか浮かべる海が、まさに目の前全てに広がった。荒々しさを含む美しさは多分、十数年前からも変わっていないだろう。わずかな間だったが私は、この旅最後となる美しい海の風景を、脳裏に焼き付けるように眺めていたのだった。
越中国分で列車は海から離れるが、別れ際に展開するのは新湊方面の工業地帯となって、これで「能登半島」の領域も完全に終わったのだということを感じさせてくれた。伏木あたりの広々とした貨物構内、そして厳つい工場群に周囲を全て囲まれる車窓、能登半島内にはおそらく皆無なのではないかと思われる無機的な風景が、私には返って新鮮であるかのようにも感じられた。能町を過ぎるとようやくそんな工場の呪縛からも解放され、列車は田んぼや住宅街の間を走るようになった。桜の開花もだいぶ進んでいるように感じられる。そしてついに私は、10日前に出発した高岡駅へとたどり着き、ここに能登半島一周旅行を完成させることができたのだった。
高岡駅では少しだけ時間があって、私は駅の周囲を少しだけ眺めてみた。折しも今日は加越能鉄道の営業最終日、翌日から万葉線株式会社として生まれ変わるという日であって、乗り場には紅白の幕を含むテントが用意されていたりしたが、路線がなくなるわけでもなく、そんなにあわただしい雰囲気は見られなかった。そして最後に駅弁のぶりのすしを買い込み、あとは帰郷のための列車に身を任せるのみであった。はくたか号の車窓はすでに夕暮れの中であったが、今日海からは見えなかった立山の姿を、多少ぼやけてはいたけれど私は何とか拝むことができた。しかしまもなく車窓には夜が訪れ、ぶりの寿司をかみしめつつ、私は11日間にわたった長旅の余韻に浸っていたのだった。